Mi chiama una vicina di casa dicendomi che nel suo piano di cottura (Smeg) non gli rimane acceso un fuoco.
Vado la e mi trovo questa situazione: quello che non funziona bene è il fuoco grande a tre fiamme e per farlo
rimanere acceso l'hanno bloccato in posizione di aperto con un elastico.
In più ho notato che la candeletta di questo fuoco è disintegrata, ma nonostante tutto si vede sempre la scintilla
anche se non ce la fa ad accendere il gas. Fra l'altro, l'accensione delle candelette dove essere individuale
su ogni rubinetto e invece, in un altro fuoco più piccolo non funziona dal suo rubinetto ma dal rubinetto nel quale
non funziona la termocoppia. Insomma un caos totale. Già altre volte gli avevo detto di chiamare l'assistenza
per farlo riparare, ma a distanza di molti anni non hanno chiamato nessuno e la situazione è sempre la solita.
A me lavorare nel gas non mi è mai piaciuto e anche questa volta ne farei volentieri a meno, ma la situazione
è molto pericolosa e , visto che ci abito accanto, se salta per aria la casa tocca pure a me. Per cui non me ne posso più
lavare le mani.
Da quanto posso capire qui si tratta di alzare, togliere il coperchio del piano di cottura e farsi da una parte a cambiare
i pezzi.
L'esperienza che ho fatto in materia riguarda solo il mio piano di cottura FRANKE, che però è tutto diverso: non si leva
il coperchio sopra ma quello sotto. In rete ci sono un sacco di video su come smontare un piano di cottura, ma si parla
sempre in generale, mentre io devo capire bene come agire su questo.
Intanto ecco alcune foto, non sono il massimo ma spero che aiutino ugualmente:

Togli un supporto spartifiamma e vedi se ci sono delle viti sotto che ancorano il coperchio al canotto.

in caso affermativo devi svitarle da tutti i fuochi ..

Poi guarda sui due lati deel posteriore ci potrebbero stare altre viti tra il piano e il telaio .
Siccome dalla foto non si riesce a vedere , controlla sulle due fiancate nella zona anteriore .

dalmos ha scritto:Togli un supporto spartifiamma e vedi se ci sono delle viti sotto che ancorano il coperchio al canotto.
in caso affermativo devi svitarle da tutti i fuochi ..

Ok, le viti ci sono.

Poi guarda sui due lati del posteriore ci potrebbero stare altre viti tra il piano e il telaio .
Siccome dalla foto non si riesce a vedere, controlla sulle due fiancate nella zona anteriore .

Oltre alle viti già dette ci sono solo due dadi nella parte posteriore del piano, che prendono su due prigionieri di M6.

Quindi: levo tutte le viti, tolgo i due dadi e a quel punto dovrebbe venire? Il mastice che sigilla le due parti, crea problemi?
Dopo tolto il piano, come faccio a capire se c'è da cambiare solo la termocoppia, oppure il magnete o anche tutto il rubinetto?

Il mastice non c'è .
Le viti sotto agli spartifiamma ci sono ?
Il rubinetto spingilo senza manopola , a volte la manopola tocca il telaio prima che il gambo arrivi al magnete .
Poi dipende dal tipo di termocoppia , se è a filo elettrico potrebbe essere un falso contatto ,
Altrimenti bisogna controllare se il magnete segna continuità ai suoi capi , o è isolato e cosi via man mano si decide.

dalmos ha scritto:Il mastice non c'è .
Le viti sotto agli spartifiamma ci sono ?

Si, ci sono.

Il rubinetto spingilo senza manopola , a volte la manopola tocca il telaio prima che il gambo arrivi al magnete .

Già provato senza manopola e non fa niente.

Poi dipende dal tipo di termocoppia, se è a filo elettrico potrebbe essere un falso contatto. Altrimenti bisogna controllare se il magnete segna continuità ai suoi capi , o è isolato e cosi via man mano si decide.

Stamani sono andato in negozio con la matricola e ho preso la candeletta e la termocoppia. Poi, per sicurezza (per non farci due viaggi) ho preso anche il magnete. A questo punto avrei tutto il necessario, ma prima devo riuscire a levare il piano. Difatti, non mi ero accorto di una grossa complicazione: anche quando ho levato tutte le viti, il piano non si può alzare perché ai lati ci hanno messo delle alzatine di marmo. Ora, o cerco di levarle, con il rischio di romperle, oppure le lasci stare e tiro tutta la cucina in avanti di almeno mezzo metro.
Lo potrei anche fare, se non fosse che dietro è attaccata al tubo del gas di rame rigido.
Ero partito con l'idea di non toccare (per sicurezza) i collegamenti del gas, ma mi sa che questa volta devo contravvenire a questa regola.
Ecco la foto delle alzatine:

Stavo pensando che, la cosa migliore potrebbe essere quella di levare l'alzatina di marmo sulla sx; a quel punto basterebbe tirare avanti la cucina di un 3-4 cm per uscire dall'azatina posteriore e il gioco sarebbe fatto.
Qui la foto della termocoppia, della candeletta e del magnete. Poi mi hanno dato anche due mollettine, però non ho capito bene
dove vanno. Presumo, una nella candelletta e l'altra nel magnete, mentre la termocoppia ci va avvitata dal sotto, giusto?

Conclusioni: ce l'ho fatta a smontare il piano, anche se era tutto diverso da come si pensava e oltre al sopra andava smontato anche dietro e davanti, e ho cambiato termocoppia, magnete e candeletta. La fortuna ha voluto che al tubo del gas dietro la cucina, avessero fatto un ansa molto lunga da consentire di tirarla tutta fuori da sotto le alzatine di marmo.
Ora funziona tutto bene, all'infuori che al minimo il fuoco si spegne. L'ho anche aumentato, ma non cambia niente. Ho notato che la lunghezza della fiamma in quel punto del punto è molto minore che dalle altre parti. Ogni 90 gradi si determina una zona d'ombra e bell'appunto è proprio dove c'è la candeletta. Tutto quello che ho potuto capire è che, in quei punti, i canali sono più profondi che dalle altre parti.
Se riesco a restringerli in quella zona in qualche modo (magari ribattendoli un po) posso sperare di risolvere qualcosa?

Giovanni , senza vedere è difficile darti un parete.
Il bruciatore è sempre quello centrale?
E il minimo fino a che punto lo hai alzato? Al punto tale che diventa normale e non più minimo ?
hai provato a pulire l'ugello?

Per me quello non è un piano di cottura, cioè io la chiamo cucina, perché ingloba forno + fornelli + struttura portante.
Alcune si aprono a tipo un cofano di un'automobile, ma al rovescio cioè da dietro.
In base alla mia esperienza il difetto "un fuoco non resta acceso" dipende dal rubinetto e non dalla termocoppia.
La mia teoria è la seguente: premendo la manopola si aziona un meccanismo composto da una molla e un elettromagnete, e il gas inizia a passare.
Quando la termocoppia è calda genera una corrente che fa sì che il magnete resti premuto e continua a far passare il gas anche dopo che si rilascia la manopola.
Infatti la sicurezza è nel fatto che appena la fiamma si spegne la termocoppia si raffredda, non genera più la corrente e il magnetino scatta "tic" e chiude il gas.
Questo in condizioni normali, mentre di solito dopo anni (tipicamente il fuoco più utilizzato) questo meccanismo si lasca e bisogna premere la manopola più forte e a volte anche premendo forte non tiene la fiamma.
Cambiare la termocoppia e/o il magnetino a volte funziona perché quella nuova è meno ossidata o ha un po' di più corrente, ma a breve il problema si ripresenta perché è di tipo meccanico (usura) in pratica è un palliativo.
Cambiare un rubinetto dopo bisogna provare con la schiuma che non ci siano perdite, non è proprio una cosa da fai da te, per motivi di sicurezza.
Per quanto riguarda le candelette di solito c'è un interruttore sotto ogni manopola oppure uno singolo a parte, in ogni caso le candelette funzionano sempre tutte assieme, se una non va bisogna cambiarla, se invece premendo una manopola non vanno allora è colpa dell'interruttore o catenaria.
Attenzione che la punta della termocoppia non sia più corta dell'originale, altrimenti la fiamma non ci arriva.
La clip serve per fissare la candeletta e ne basta una.

Ogni 90 gradi si determina una zona d'ombra e bell'appunto è proprio dove c'è la candeletta

Sicuro che in corrispondenza delle zone d'ombra (come chiami tu) ci siano i fori sulla corona?
Io ho una vecchia cucina, stile quella della tua foto, che chissà per quale fantasia, ogni 90° mancano proprio quei fori.
Però la corona ha degli incastri diversificati che permettono di trovare la giusta posizione rispetto le termocoppie.
Questi incastri infatti sono di pochissimo diversi fra loro, e se sbaglio la posizione rimane solo leggermente più alzato rispetto quello giusto, mentre a colpo d'occhio non si nota per niente la differenza.

gibor ha scritto:

Ogni 90 gradi si determina una zona d'ombra e bell'appunto è proprio dove c'è la candeletta

Sicuro che in corrispondenza delle zone d'ombra (come chiami tu) ci siano i fori sulla corona?

Sulla corona esterna non ci sono i fori ma delle scanalature:

Questa foto l'avevo in archivio e non è esattamente uguale a quella del piano smeg; l'ho messa solo per vedere il tipo di
scanalature. Come detto prima, la testina della TC è in corrispondenza della zona delle scanalature più profonde.
Sarei curioso di sapere se, riducendo la sezione della scanalatura che punta sulla TC, la fiamma si allungherebbe
oppure no? A rigor di logica, se passa più gas, la fiamma si dovrebbe allungare... però qui si accorcia, per cui
la fiamma segue una logica diversa.

Ti è complicato postare delle foto in dettaglio del minimo e dello stato delle scanalature di cui parli e della posizione della termocoppia rispetto alle scanalature .
. Ripeto di controllare la pulizia dell'ugello e se la termocoppia che hai sostituito per qualche motivo non risulti nella posizione giusta.
è molto strano quello che riporti . E se lo spartifiamma è integro , come lo hanno costruito , il problema non penso siano le scanalature.

Ciao

dalmos ha scritto:Ti è complicato postare delle foto in dettaglio del minimo e dello stato delle scanalature di cui parli e della posizione della termocoppia rispetto alle scanalature .

Nessun problema, ecco le foto:

fiamma al massimo

fiamma al minimo

Ripeto di controllare la pulizia dell'ugello e se la termocoppia che hai sostituito per qualche motivo non risulti nella posizione giusta.

L'ugello è pulitissimo e la TC ha il posto obbligato.

Bisogna assicurarsi che la lunghezza della punta della termocoppia sia uguale a quella vecchia, se è più corta la fiamma non ci arriva.
Per il resto ribadisco la mia teoria "meccanica".
A volte la sostituzione della termocoppia funziona perché nell'operazione si autopuliscono i contatti, cioè funzionerebbe uguale rimettendo su quella vecchia.
Vale anche per altri componenti elettronici.
Una volta mi hanno raccontato che sugli aerei di linea quando c'è un guasto elettrico, provano a togliere la scheda incriminata e la rimettono su "per vedere che effetto che fa"...
buon viaggio

Giova , io noto questo , la fiamma a minimo in quelle quattro zone non c'è proprio o sbaglio .
Poi correggimi , ma non si vede bene, la punta della termocoppia non arriva nemmeno, parallela ai fori dello spartifiamma o è la visuale .
poi hai detto che dove si trova la t c i tagli sono più profondi , ma nella foto io li vedo meno profondi .
.
Fai un paragone con gli altri bruciatori e vedi le termocoppie a che altezza arrivano rispetto agli spacchi degli spartifiamma . Se non c'è differenza e vuoi tagliare la testa al toro prendi la lama di sega per il ferro e fai più profondo il solco in corrispondenza della t c.

Contrordine.
C'è stato un errore di montaggio: la candeletta e la TC sono state invertite. Non avrei mai immaginato di arrivare a prendere un abbaglio del genere. Questa volta ha prevalso la logica sulla memoria: complice anche l'intercambiabilità, ho seguito la disposizione che era in tutti gli altri fuochi: la candeletta a sx e la TC a dx e invece in questo fuoco erano montate al contrario.
Nella foto sopra, le frecce non vanno bene... difatti, se si ingrandisce l'immagine, si vede bene che la candeletta è dentro la fiamma, mentre doveva esserci la TC.
Per adesso l'importante è aver capito cosa c'era che non andava, poi appena posso rismonterò il piano e farò l'inversione.
Sempre che non riesca a far giungere la fiammella anche alla TC li dov'è ora. E considerando che ci ho perso una serata, se potessi risolvere senza rismontare tutto sarei più contento.