se tolgo una vite per volta la cerniera resterà in sede, quindi tu proponi di asolare sia la cerniera sia l'infisso che la contiene?
Così facendo andrà via il filetto, o io non ho capito cosa intendi...
In ogni caso, io ho allentato le viti di entrambe le cerniere (porta e infisso), ma non mi pare abbiano possibilità di movimento a parte salire e scendere.

aisenauer ha scritto:se tolgo una vite per volta la cerniera resterà in sede, quindi tu proponi di asolare sia la cerniera sia l'infisso che la contiene?
Così facendo andrà via il filetto, o io non ho capito cosa intendi...

Ok, così la cosa è troppo macchinosa... e quindi accantoniamo l'idea di asolare con la cerniera montata.
Ora facciamo un attimo il punto della situazione. Intanto mi sono sbagliato: la cerniera da asolare non è quella in basso, ma quella in alto. Difatti, guardando la foto con la vista dall'alto, la porta appoggia nel battente della cerniera e quindi non si può tirare in avanti. Per cui occorre agire su quella in alto, facendo le asole dalla parte opposta al battente. Da una parte è anche meglio, almeno non si rischia che poi la porta tirandola avanti non si chiuda più, perché va a battere sul telaio a dx.
Quindi, io la vedrei così: metti uno spessore sotto, trovi uno che ti tiene la porta in verticale e levi le cerniere che sono sulla porta. A quel punto, puoi asolare come preferisci i fori della cerniera in alto. Con i fori passanti liberi, la cosa più semplice è usare una punta dello stesso diametro dei fori: segni il centro, in modo tale che il foro ti venga tangente a quello che c'è, ci fai un puntino e fori a sfondare. Poi con la punta entri nel foro vecchio, e spingendola verso il foro nuovo gli levi il diaframma che li collega. Volendo, poi, hai sempre modo di rifinire l'asola con una limetta ad ago. Però prima di forare, considera se tale asolatura sarà sufficiente per rimettere in asse la porta, altrimenti basta che tu faccia il foro ancora più spostato.
Così che te ne pare? Semplice, vero?

aisenauer ha scritto:ecco la cerniera vista da sopra e senza tappo, si vede solo il perno. Niente viti.

questo è il tappo di sopra o quello di sotto ?
perché di solito stanno sotto

il tappo era di sopra, ho tolto quello sotto ma è praticamente impossibile guardarci dentro.
Per un paio di giorni metto tutto in pausa, appena possibile tiro giù l'anta e vedo se è fattibile il discorso asole di giovanni, anche se ho qualche dubbio.

grazie a tutti

oggi ho potuto riflettere sulla soluzione proposta di asolare, mi pare di aver capito che se, anche ammesso di riuscire a farlo, l'anta "ruoterebbe" un minimo sull'immaginario asse delle x (per intenderci tipo apertura vasistas), mentre invece io per riuscire ad evitare che la parte in basso a dx dell'anta strisci sul pavimento dovrei riuscire a ruotarla sull'asse y (guardando l'anta di fronte da chiusa in senso antiorario).
Vi torna il ragionamento?

La soluzione potrebbe essere delle rondelle che facciano ruotare lievemente i cardini, il problema è come metterle visto che l'attacco dei cardini si trova all'interno del profilato...

Secondo me ti sbagli... però magari mi sbaglio io che non sono li davanti. Comunque, nel messaggio precedente c'è scritto tutto su come devi operare per asolare i fori sulla porta della cerniera superiore, che ti faranno ruotare la porta in senso antiorario come vuoi tu. Chiaramente la rotazione è minima e dovrai anche allargare un po' i fori della cerniera inferiore... però che ti si alzi davanti per me è fuori discussione. Se poi, invece, non ci ho capito niente, allora è meglio che mi ritiri in buon ordine.

oggi ho smontato una finestra più piccola, giusto per capire bene le cerniere come sono fissate:
di fronte di lato particolari

ulteriore particolare che il messaggio precedente non mi ha permesso di allegare: come vedete dalla vista laterale, i fissaggi delle cerniere stanno sullo stesso piano, per questo non mi convince il discorso asola.
E quando l'anta è chiusa stanno esattamente di fronte fra loro sulla parte interna del telaio.
In teoria per poterle spostare lievemente si dovrebbero usare delle rondelle da frapporre tra cerniera, telaio e vite, cosa peraltro scomoda data l'esiguità della fessura che vedete in foto.
Oppure potrei provare a piegarle lievemente, col rischio di spezzarne una, sono in alluminio o cmq in lega.
Questo tipo di cerniere si trovano ancora in vendita? Se così fosse non avrei remore a fare delle prove.

saluti

Ok, ora penso di aver capito. Prendiamo come riferimento la tua ultima foto; ti ho fatto uno schizzo con la sezione della cerniera e della porta vista dall'alto. La cerniera naturalmente è quella superiore:

Avevi ragione te: occorre spessorare la cerniera per poter spostare la porta sulla sx. Io ho considerato delle rondelle o comunque uno spessore di 3mm, se poi pensi sia troppo puoi fare anche solo 2mm. Però lo spessore ce lo devi incollare, altrimenti non ce la fai a inserircelo. Poi devi di conseguenza allargare l'asola di passaggio della cerniera, altrimenti ti batte. Magari prima ci incolli lo spessore e poi guardi di quanto devi allargare l'asola. Ma io penso che se lo spessore è di 3mm anche l'asola la devi allargare della solita misura.

però c'è forse un altro problema, non posso spessorare tutte e 3 le cerniere, otterrei solo di spostare l'intera anta a dx, ma in teoria dovrei spostare la prima in basso verso dx, la centrale dovrebbe restare dov'è, e l'ultima in alto verso sx, e forse potrebbero bastare anche meno di 3 mm.
Ma l'allineamento delle cerniere poi mi permetterebbe di rimontare l'anta?

dovrebbero (il condizionale è d'obbligo) essere queste:

https://www.ebay.it/itm/402762911707?ha ... SwgbRgWw7Q

aisenauer ha scritto:però c'è forse un altro problema, non posso spessorare tutte e 3 le cerniere, otterrei solo di spostare l'intera anta a dx, ma in teoria dovrei spostare la prima in basso verso dx, la centrale dovrebbe restare dov'è, e l'ultima in alto verso sx, e forse potrebbero bastare anche meno di 3 mm.
Ma l'allineamento delle cerniere poi mi permetterebbe di rimontare l'anta?

Più che giusta osservazione: difatti, se poi le cerniere non sono più in linea fra di loro, poi l'anta non la rimonti di sicuro. Poi ho visto che avresti trovato anche le cerniere in rete... quindi li parlano di alluminio e quindi potresti anche cercare di piegarle, ma poi il risultato non cambierebbe. Per mantenere l'asse delle cerniere il sistema ci sarebbe: fare gli spessori non uguali sulla cerniera ma che seguano l'angolo di correzione della porta.
Quindi, adesso, occorre fare un disegno preciso di quanto deve ruotare la porta e vedere c'è il rischio che questa batta a dx.
Misura lo spazio che c'è ora fra la porta e il telaio a dx, poi metti le misure della porta (altezza e larghezza), gli interassi fra le cerniere e i gradi di quanto deve ruotare la cerniera. Per quest'ultima voce basta misurare l'aria che c'è sotto la porta nella parte vicino alle cerniere. Poi, intanto, visto il costo, ti conviene prendere subito almeno 3 di quelle cerniere che hai trovato... perché almeno quella centrale e quella bassa andranno sicuramente modificate sul battente e sull'aletta di bloccaggio.
Diventa un lavoro di precisione... ma per fare si fa.

Correzione errore sullo schizzo precedente. Nella vista della sezione dall'alto si vede una sola vite e non due affiancate:

Poi ho fatto un po' di calcoli ipotizzando 2 mt l'altezza della porta e 1 mt di larghezza: assumendo che le due cerniere siano ai limiti della porta, la centrale nel mezzo preciso, che la porta ruoti di 2mm senso antiorario sia sopra che sotto e che di sopra si avvicini alla cerniera e di sotto se ne allontani, risulta che facendo fulcro nella cerniera centrale la porta ruota di 0,115°. Assumendo, poi, che l'aletta della cerniera sia di 50mm, la differenza sugli spessori risulta di soli 0,1 mm; quindi davvero insignificante... e si può immaginare che tale differenza possa venire facilmente compensata dall'elasticità dello scatolato di all.
Ora però sorge il problema maggiore: mentre per la parte superiore della porta basta spessorare l'aletta della cerniera e allargare l'asola, per la parte inferiore è al contrario: la porta ruotando verso l'esterno va a battere sullo spallamento della cerniera e, quindi, per potersi spostare, va sbassato lo spallamento di 2mm e anche l'aletta. Però questa poi diventa troppo fina e con pochi filetti per reggere il peso della porta. Per ovviare a questo inconveniente si può incollarci due dadi sotto; in modo tale che le viti vadano a prendere anche su questi. E per fare si fa... però se non si vuole sbassare l'aletta della cerniera, si può cambiare il fulcro di rotazione della porta, e, invece di tenere per questo la cerniera centrale, si può sempre tenere la cerniera in basso. Così facendo questa cerniera non si tocca e si spessora solo quella superiore e quella centrale. A questo punto, lo spessore sulla superiore diventa 3mm e 1,5mm in quella centrale.
Casomai, se non si tocca la cerniera in basso, poi varia anche l'angolo di inclinazione della porta che passerebbe da 0.115° a 0.086°, il che comporterebbe un minore sollevamento della porta in avanti, e i 2mm di prima passerebbero a 1,5mm.
Quindi devi decidere te: se pensi di riuscire a modificare la cerniera i basso, di sicuro ai fini della rotazione in senso antiorario della porta le cose migliorano molto.
Magari, visto che le cerniere le hai trovate, puoi sempre provare su una di quelle. Per sbassare lo spallamento, ti puoi anche arrangiare con la mola e con la lima; un po' più laborioso, ma non tanto, sbassare l'aletta di 2mm. Qui sotto uno schizzo della cerniera inferiore da modificare:

Come vedi ho previsto anche il dado di rinforzo.. qualora dovesse servire.

ecco, hai centrato il punto.
L'unico problema è che la cerniera di sotto non si può spostare a dx, riferendomi al tuo ultimo disegno non hai considerato che la cerniera è montata all'interno del profilo, e quindi è appoggiata sul profilo sulla faccia esterna (della cerniera), quindi in teoria dovrei assottigliare la parte opposta a quella da te indicata. Ma, essendo tale spessore (della cerniera) di circa 3 mm totali non posso portarne via 2, sia perchè il mm rimanente non reggerebbe sia perchè il filetto è all'interno della stessa cerniera ed un mm di filetto non basta.
E in ogni caso non posso mettere dadi di rinforzo all'interno del profilo che è chiuso, a meno di smontarlo totalmente ma sarebbe troppo complicato.

Quello che ho pensato quindi è provare a spostare con le rondelle verso sx (l'unico verso possibile) la cerniera superiore di circa 2/3mm e la mezza di circa 1/1,5mm, lasciare lente tutte le viti dei cardini e sperare che entrino nelle rispettive sedi.
L'unico impegno sarebbe limare le asole del profilo per fare entrare i cardini con le rondelle aggiunte.

domani se riesco provo e vi dico.

grazie, saluti

ho realizzato solo adesso che tu parlavi di cerniera sulla finestra ed io di quella sull'infisso...