Porta garage incastrata causa forse umidità e rigonfiament?
Si, ho visto la fessura che hai detto... allora, se è solo un fatto di tapparla, per non far entrare acqua in garage, puoi usare il silicone acrilico che poi puoi anche verniciare; se invece devi ricollegare strutturalmente le due parti,
allora meglio lo stucco metallico. Oppure si possono usare anche dei sistemi meccanici: tipo viti o rivetti. Però, per quest'ultimo sistema occorre vederla bene dalla parte interna.
allora meglio lo stucco metallico. Oppure si possono usare anche dei sistemi meccanici: tipo viti o rivetti. Però, per quest'ultimo sistema occorre vederla bene dalla parte interna.
io avevo messo lo stucco metallico ma aveva fatto spessore e non tanta presa,poi forse siccome ne ho emsso molto si è anche assorbito d'aqua ed è come che ha rigonfiato il profilato nella prate bassa a sinsitar,dove fà ad angolo,per questo la porta sembra che non è più paralella al telaio sinistro,ma legegrmente verso fuori.Con dei strettoi non riesco a metterli per far fare presa allo stucco ma anche da non crearmi quello spessore che mi porta la porta verso l'esterno.Quindi con tasselli come potrei fare?diciamo un'altra soluzione al di fuori dei rivetti che mi sembrano troppo poco corti per lo spessore della porta sè vedi bene in foto.Inoltre,dato che si vede del muschio e cè il problema dell'umidità di risalita,spacco un pò il pilastrino di sotto fino a 40/50cm da terra per far uscire fuori le o la marra e trattarla con il convertitore?:/...cioè vorrei fare un lavoro che mi duri un'anno diciamo fino alla prossima estate no 2/3 mesi come avevi fatto io e alla fine la porta mi è anche traslata in senso antiorario
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
Ciao Giovanni
e da due giorni che non ci ''dormo'' la notte e alla fine stamattina mi sono messo ad attuae la mia idea,cioè ho spaccato con mazzetta e scalpello il pilastrino,precisamente attorno alla parte di telaio interessato in modo da creare un piccolo spazio tra telaio e pilastro,qualche colpo di mazzetta e si è quasi raddrizzato a piombo.Già cosi non sfreca più,ma sempre ancora un pò di pendenza antiorario cè,quindi domani spaccherrò fino alla seconda cerneiera,creando sempre lla fessura e dando qualche colpo di mazzetta fino a centrare il tutto,poi ricoprirò il pilastrino(avendo trattato prima le marre che porterò allo scoperto,con del prodotto per i tondini dei pilastri,una specie di antiruggine/convertitore specifico).Ora il problema(come vedi nelle foto)e come ricostruire la parte di pannello mancante(ho tolto tutto lo stucco vecchio che avevo messo e lo trovato morbido e non duro,quindi sicuramente ho sbagliato dose t6ra indurenet e stucco)e anche la parte di telaio mancante.Inoltre la parte di sotto della porta come la posso fare compaciare tra la parte di dietro e quella davanti?nel senso sè vedi in foto,il pezzo di sotto si è come aperto e a creato uno spessore maggiore,quindi quando chiudo la porta e coem sè facesse leva in quel punto(vicino al pilastro,sempre nella parte bassa della porta no del telaio)e mi viene difficile a chiudere...cosa posso usare?avevi detto dei tasselli o non sò cosa,mi potresti dire qualcosa di definitivo coem soluzione?:)
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e da due giorni che non ci ''dormo'' la notte e alla fine stamattina mi sono messo ad attuae la mia idea,cioè ho spaccato con mazzetta e scalpello il pilastrino,precisamente attorno alla parte di telaio interessato in modo da creare un piccolo spazio tra telaio e pilastro,qualche colpo di mazzetta e si è quasi raddrizzato a piombo.Già cosi non sfreca più,ma sempre ancora un pò di pendenza antiorario cè,quindi domani spaccherrò fino alla seconda cerneiera,creando sempre lla fessura e dando qualche colpo di mazzetta fino a centrare il tutto,poi ricoprirò il pilastrino(avendo trattato prima le marre che porterò allo scoperto,con del prodotto per i tondini dei pilastri,una specie di antiruggine/convertitore specifico).Ora il problema(come vedi nelle foto)e come ricostruire la parte di pannello mancante(ho tolto tutto lo stucco vecchio che avevo messo e lo trovato morbido e non duro,quindi sicuramente ho sbagliato dose t6ra indurenet e stucco)e anche la parte di telaio mancante.Inoltre la parte di sotto della porta come la posso fare compaciare tra la parte di dietro e quella davanti?nel senso sè vedi in foto,il pezzo di sotto si è come aperto e a creato uno spessore maggiore,quindi quando chiudo la porta e coem sè facesse leva in quel punto(vicino al pilastro,sempre nella parte bassa della porta no del telaio)e mi viene difficile a chiudere...cosa posso usare?avevi detto dei tasselli o non sò cosa,mi potresti dire qualcosa di definitivo coem soluzione?:)
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Per rifissare il telaio al muro, io farei così:
1) come hai detto, lo rimetti diritto levando materiale dietro e battendoci con la mazzetta
2) pulisci bene la ruggine dietro e poi lo rivernici con convertitore+vernice
3) chiudi lo spazio dietro con cemento a pronta, e chiudendo la porta
prima che tiri, almeno ti si assesta nel punto giusto
4) ci fai dei fori di 10 con una punta da ferro e poi con una punta da muro,
sempre di 10, fori il muro per almeno 60/70 mm.
5) svasi i fori con uno svasatore, o punta di 12 affilata a 90 gradi
6) inserisci i tasselli di 10
7) ci avviti delle viti svasate di 6 mm e le tiri forte finché non arrivano a battuta sulle svasature del telaio
E con questo dovresti aver risolto il problema telaio
Per il discorso del pannello, senza saldatrice non ti rimane che lo stucco metallico: togli quello vecchio
e la vernice nel punto della fessura, ti prepari lo stucco (buono) in piccole quantità e fai dei pezzetti alla volta,
altrimenti ti si secca e poi lo devi gettare. Quando è secco lo levighi bene con il flessibile e carta vetrata e poi lo vernici.
1) come hai detto, lo rimetti diritto levando materiale dietro e battendoci con la mazzetta
2) pulisci bene la ruggine dietro e poi lo rivernici con convertitore+vernice
3) chiudi lo spazio dietro con cemento a pronta, e chiudendo la porta
prima che tiri, almeno ti si assesta nel punto giusto
4) ci fai dei fori di 10 con una punta da ferro e poi con una punta da muro,
sempre di 10, fori il muro per almeno 60/70 mm.
5) svasi i fori con uno svasatore, o punta di 12 affilata a 90 gradi
6) inserisci i tasselli di 10
7) ci avviti delle viti svasate di 6 mm e le tiri forte finché non arrivano a battuta sulle svasature del telaio
E con questo dovresti aver risolto il problema telaio
Per il discorso del pannello, senza saldatrice non ti rimane che lo stucco metallico: togli quello vecchio
e la vernice nel punto della fessura, ti prepari lo stucco (buono) in piccole quantità e fai dei pezzetti alla volta,
altrimenti ti si secca e poi lo devi gettare. Quando è secco lo levighi bene con il flessibile e carta vetrata e poi lo vernici.
Per il telaio ho capito,lo svasatore o il kit di punte epr svasare ferro e legno, non cè l'ho(per ora,ma lo acquisterò in futuro molto prossimo)ma farò con una punat più grande,come detto da te da 12.Il discorso stucco non lo posso fare,perchè prima(come ti ho evidenzato nelle tue foto)devo allineare il profilo di sotto esterno con il corrispondente opposto interno e non sò come fare,anche eprchè non i tasselli oltre che essere un pò antiestetico,cè il discorso che mica posso riuscire a tirare a precisione,nel senso ci vuole forse troppa forza forse e posso spanare la testa delle viti o sbaglio?La parte poi evidenziata in rosso oltre che essere staccata lateralmente si è portata anche verso l'esterno:/....potresti darmi un'idea o ancora meglio prendere le foto e modificarle con la soluzione che potrei adoperare e mandandomi i link dei materiali da usare?te ne sarei grato:/
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Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
Non ho capito se la parte cerchiata in rosso dell'ultima foto è sporgente solo in quel punto li, oppure per tutta l'anta. Qui servirebbe la foto della parte interna a sx; non mi pare che tu l'abbia fatta.
Comunque il discorso dei tasselli vale solo per il muro... qui, per far ritornare in posizione il profilo che è uscito, credo che senza saldatrice sia molto difficile. Il motivo per cui si è staccato perso sia perché nella parte interna la ruggine ha mangiato il punto della saldatura, e si vede bene in una foto dove si vede il montante tutto mangiato nella sua parte sx per 2-2 cm in basso. Questo ha provocato il distacco di tutta la parte inferiore. Non c'è una foto della parte interna a six... ma credo che sia staccata come quella a dx.
Adesso l'unico sistema potrebbe essere quello di avvitare il profilo interno a quello esterno tramite delle viti a ferro. Credo che ti conviene mettere la testa delle viti al di fuori e filettare la parte interna.
Il procedimento è questo:
1- liberi la parte da ritirare da tutto quello che fa spessore e può
impedire l'accostamento dei due profili
2- ti fai dalla parte sx (dove ci lavori bene), e provi con dei morsetti
a vedere se riesci a riaccostare le due parti. Se vedi che ce la fai bene
a sx, intanto ne lasci uno li che ti tiene in posizione i due pezzi
3- per l'altra parte, a dx, il morsetto non ti ci entra, allora devi provare a
batterci con una mazzetta dall'interno. Però, è indispensabile che fuori
tu trovi qualcuno che ti ci fa contrasto con una massa metallica;
altrimenti non serve a niente e , anzi, rischi di peggiorare le cose.
Ammesso che tu sia riuscito a far ritornare in posizione il pannello
interno si tratta di fissarlo.
4- ti servono delle viti a ferro svasate metriche di M5, una punta di 4.2,
una di 5.5 ed un maschio di M5. Ti fai dei segni al centro del profilo ad
una distanza di 10/15 cm l'uni dall'altro, ci fai un puntino al centro e fori
con punta di 5.5 a sfondare il profilo esterno. Poi con la punta di 4.2
fori quello interno, sempre dall'esterno. A questo punto filetti la parte
interna col maschio M5 e fai le svasature nella parte esterna, per far
stare le viti al filo.
5- avviti le viti (con impronta a croce od a taglio) a bloccare il tutto. Le
viti possono essere anche parzialmente filettate. L'importante è che ti
sporgano dal dentro circa 10 mm, poi alla fine le tagli con la mola.
Ah, per la filettatura col maschio di M5 ti serve dell'olio da taglio e puoi usare l'avvitatore, andando piano.
Se tu non ce la facessi a far riaccostare i due profili prima di forare, procedi ugualmente; quando le viti tirano te li riportano in posizione.
Dimmi se è tutto chiaro fin qui.
Comunque il discorso dei tasselli vale solo per il muro... qui, per far ritornare in posizione il profilo che è uscito, credo che senza saldatrice sia molto difficile. Il motivo per cui si è staccato perso sia perché nella parte interna la ruggine ha mangiato il punto della saldatura, e si vede bene in una foto dove si vede il montante tutto mangiato nella sua parte sx per 2-2 cm in basso. Questo ha provocato il distacco di tutta la parte inferiore. Non c'è una foto della parte interna a six... ma credo che sia staccata come quella a dx.
Adesso l'unico sistema potrebbe essere quello di avvitare il profilo interno a quello esterno tramite delle viti a ferro. Credo che ti conviene mettere la testa delle viti al di fuori e filettare la parte interna.
Il procedimento è questo:
1- liberi la parte da ritirare da tutto quello che fa spessore e può
impedire l'accostamento dei due profili
2- ti fai dalla parte sx (dove ci lavori bene), e provi con dei morsetti
a vedere se riesci a riaccostare le due parti. Se vedi che ce la fai bene
a sx, intanto ne lasci uno li che ti tiene in posizione i due pezzi
3- per l'altra parte, a dx, il morsetto non ti ci entra, allora devi provare a
batterci con una mazzetta dall'interno. Però, è indispensabile che fuori
tu trovi qualcuno che ti ci fa contrasto con una massa metallica;
altrimenti non serve a niente e , anzi, rischi di peggiorare le cose.
Ammesso che tu sia riuscito a far ritornare in posizione il pannello
interno si tratta di fissarlo.
4- ti servono delle viti a ferro svasate metriche di M5, una punta di 4.2,
una di 5.5 ed un maschio di M5. Ti fai dei segni al centro del profilo ad
una distanza di 10/15 cm l'uni dall'altro, ci fai un puntino al centro e fori
con punta di 5.5 a sfondare il profilo esterno. Poi con la punta di 4.2
fori quello interno, sempre dall'esterno. A questo punto filetti la parte
interna col maschio M5 e fai le svasature nella parte esterna, per far
stare le viti al filo.
5- avviti le viti (con impronta a croce od a taglio) a bloccare il tutto. Le
viti possono essere anche parzialmente filettate. L'importante è che ti
sporgano dal dentro circa 10 mm, poi alla fine le tagli con la mola.
Ah, per la filettatura col maschio di M5 ti serve dell'olio da taglio e puoi usare l'avvitatore, andando piano.
Se tu non ce la facessi a far riaccostare i due profili prima di forare, procedi ugualmente; quando le viti tirano te li riportano in posizione.
Dimmi se è tutto chiaro fin qui.
non sai che ''rabbia'' 
non avere una saldatrice e soprattutto saperla usare.AH,nel frattempo che ci siamo,te ne intendi di saldatura e saldatrici?Vorrei comprarne una inverter,che marca,modello,amperaggio,ecc mi consiglieresti?cosa devono valutare bene per scegliere una buona saldatrice?
non avere una saldatrice e soprattutto saperla usare.AH,nel frattempo che ci siamo,te ne intendi di saldatura e saldatrici?Vorrei comprarne una inverter,che marca,modello,amperaggio,ecc mi consiglieresti?cosa devono valutare bene per scegliere una buona saldatrice?Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
Io ho una simile a questa, la pagai 199 € e non aveva la maschera autooscurante.
http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-INVER ... 5633wt_914
Se tornassi indietro non commetterei l'errore di non averla presa.
Per il resto la saldatrice pesa meno di 2kg ed è ottima e ci puoi saldare con elettrodi fino a 3.25. Per un principiante è l'ideale.
Se la compri, o questa od un altra, dopo ti chiederai perché non l'hai fatto prima.
Per il discorso dei rivetti, lascia perdere...
http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-INVER ... 5633wt_914
Se tornassi indietro non commetterei l'errore di non averla presa.
Per il resto la saldatrice pesa meno di 2kg ed è ottima e ci puoi saldare con elettrodi fino a 3.25. Per un principiante è l'ideale.
Se la compri, o questa od un altra, dopo ti chiederai perché non l'hai fatto prima.
Per il discorso dei rivetti, lascia perdere...
questa quale,scusa? 
non vedo nessuna foto.Ma dei consigli su quali parametri mi devo orientare per valutare il prezzo e l'uso non potresti dirmeli?In più le maschere autoscuranti,ho sentito prò e contro,e che i vetri devono essere cambiati ogni anno epr sicurezzaMa mica li trovo su ebay o altri siti i vetri di ricambio?non quelli plastificati trasparenti,ma questi con l'autoscuramento.[/quote]
non vedo nessuna foto.Ma dei consigli su quali parametri mi devo orientare per valutare il prezzo e l'uso non potresti dirmeli?In più le maschere autoscuranti,ho sentito prò e contro,e che i vetri devono essere cambiati ogni anno epr sicurezzaMa mica li trovo su ebay o altri siti i vetri di ricambio?non quelli plastificati trasparenti,ma questi con l'autoscuramento.[/quote]Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
Se clicchi sul link ti appare una maschera come la mia.
Per la maschera autooscuirante non ti preoccupare, per quanto salderai tu
il vetro di protezione ti dura una vita.
Per i parametri ti serve una di 140 Amp per poter saldare da 1.6 fino a 3.25 di elettrodo... per quello che dovrai fare tu immagino che siano sufficienti.
Poi, per iniziare ad inparare, ti puoi prendere un manualetto di saldatura o guardare anche su internet... oppure chiedere anche qui.
Per la maschera autooscuirante non ti preoccupare, per quanto salderai tu
il vetro di protezione ti dura una vita.
Per i parametri ti serve una di 140 Amp per poter saldare da 1.6 fino a 3.25 di elettrodo... per quello che dovrai fare tu immagino che siano sufficienti.
Poi, per iniziare ad inparare, ti puoi prendere un manualetto di saldatura o guardare anche su internet... oppure chiedere anche qui.
In rete trovi tutta la documentazione che ti ocorre esempio
http://www.fimer.com/uk/download/manualesaldatura1.pdf
trovi anche filmati sul tubo.
Procurati la saldatrice, un pacco di elettrodi, un po di ferraglia da fare
prove e tanta pazienza
http://www.fimer.com/uk/download/manualesaldatura1.pdf
trovi anche filmati sul tubo.
Procurati la saldatrice, un pacco di elettrodi, un po di ferraglia da fare
prove e tanta pazienza
Ciao Giovanni
ora mi appare il link nel tuo messaggio di risposta,ma l'altro giorno no,per questo ti avevo detto QUESTA QUALE,SCUSA?Quindi allora hai una telwin 145 e a tuo giudizio come ti trovi?Inoltre hai avuto problemi,rotture,ecc?cosa hai saldato se posso chiedertelo?per farmi un'idea per quali utilizzi la usi.In pratica ne vorrei acquistare una buona per sempre,che mi possa permettere di saldare a 360° con qualsiasi impianto civile di 3.3kw senza limiti di lavoro,dal saldare un pezzo a costruire piccoli cancelli,ecc.Rokko,ti ringrazio del link,già lo avevo visto e salvato.Diciamo che volevo un'opinione di ciascuno su quale marca e modello possiede,dandomi i lori pregi e difetti dalla A alla Z.Come marche buone,per quello che ho letto e visto su vari forum,in ordine di importanza:1)fimer,2)deca,3)telwin.Queste le marche diciamo per uso semi professionale/hobbystico.Poi ce ne sono altre,diciamo le ferrari delle saldatrici,ma saliamo molto di prezzo(tipo la STEL).Per quanto riguarda la Fimer,i prezzi sono un pò più altri di deca e telwin.Per queste ultime marhce ho visto delle cose che non capisco,hanno dei modelli a mio parerre uguali ma che cambia solo il nome e non l'amperaggio,tipo la telwin force e telwin tecnica,deca mos o deca mastro.Inoltre vorrei che questa saldatrice possa essere usata anche epr altro,cioè non solo con il classico elettrodo (forse si dice MMA)ma che possa fare anche il tig(comprando la torcia a parte,sè mi volessi dilettare in futuro).Quindi fare una spesa una volta e basta,mantenendo la spesa(completa di cavi di ottima qualità e non quelli di serie,che dicono non siano un granchè..e quindi avere cavi buoni forse significa avere un arco migliore e per un principiante come me,significa avere meno impedimenti)sotto i 250euro.Cmq ditemi anche le o la saldatrice che avete con i loro pregi e difetti:)spero di non stressare tanto a tutti voi.Grazie mille
ora mi appare il link nel tuo messaggio di risposta,ma l'altro giorno no,per questo ti avevo detto QUESTA QUALE,SCUSA?Quindi allora hai una telwin 145 e a tuo giudizio come ti trovi?Inoltre hai avuto problemi,rotture,ecc?cosa hai saldato se posso chiedertelo?per farmi un'idea per quali utilizzi la usi.In pratica ne vorrei acquistare una buona per sempre,che mi possa permettere di saldare a 360° con qualsiasi impianto civile di 3.3kw senza limiti di lavoro,dal saldare un pezzo a costruire piccoli cancelli,ecc.Rokko,ti ringrazio del link,già lo avevo visto e salvato.Diciamo che volevo un'opinione di ciascuno su quale marca e modello possiede,dandomi i lori pregi e difetti dalla A alla Z.Come marche buone,per quello che ho letto e visto su vari forum,in ordine di importanza:1)fimer,2)deca,3)telwin.Queste le marche diciamo per uso semi professionale/hobbystico.Poi ce ne sono altre,diciamo le ferrari delle saldatrici,ma saliamo molto di prezzo(tipo la STEL).Per quanto riguarda la Fimer,i prezzi sono un pò più altri di deca e telwin.Per queste ultime marhce ho visto delle cose che non capisco,hanno dei modelli a mio parerre uguali ma che cambia solo il nome e non l'amperaggio,tipo la telwin force e telwin tecnica,deca mos o deca mastro.Inoltre vorrei che questa saldatrice possa essere usata anche epr altro,cioè non solo con il classico elettrodo (forse si dice MMA)ma che possa fare anche il tig(comprando la torcia a parte,sè mi volessi dilettare in futuro).Quindi fare una spesa una volta e basta,mantenendo la spesa(completa di cavi di ottima qualità e non quelli di serie,che dicono non siano un granchè..e quindi avere cavi buoni forse significa avere un arco migliore e per un principiante come me,significa avere meno impedimenti)sotto i 250euro.Cmq ditemi anche le o la saldatrice che avete con i loro pregi e difetti:)spero di non stressare tanto a tutti voi.Grazie mille
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