Salve ho questa tv Daewoo 20A5 a tubo catodico da 20 pollici che mentre era accesa ha fatto un piccolo scoppietto al suo interno e si è spenta totalmente...
Niente led rosso niente immagine niente audio...
L'ho aperta ho pulito la scheda dalla polvere e ho analizzato accuratamente se ci fosse qualche componente scoppiato ma nulla pare tutto in ordine...
Anche le piste sembrano tutte ok non cè niente di interrotto nessuna saldatura fredda o crepata...
La corrente 220 arriva sul circuito ma non riesce ad alimentare minimamente la tv...cè qualcosa che apparentemente interrompe il circuito...
Ho provato a controllare gli elettrolitici del primario e secondario anche se montati e tutti effettuano carica e scarica col tester..nessuno appare gonfio ne con alcun tipo di perdita...
Ho provato a smontare il finale di riga e a misurarlo col tester e non sembra in corto anche se non ho ben capito come misurarlo ma invertendo i puntali su base collettore ed emettitore si hanno su alcuni abbinamenti dei valori o resistenze infinite e non cè niente di cortociruitato...
Il finale di riga in questione è un D2499 che credo abbia una piedinatura di questo tipo B C E ma avrei bisogno della vostra conferma...
Ho anche fatto la prova della lampadina utilizzandone una da 60W e collegandola sulla scheda alle piste dei piedini C ed E del finale di riga ma non si accende...
Ho provato a misurare se ci fossero tensioni alterinare sulle piste a cui si connetto i piedini del finale di riga e non è presente corrente alternata...
Non so come proseguire e non possido lo schema elettrico della tv...
Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie!
TV a tubo catodico Daewoo 20A5 che non si accende
Moderatore: dalmos
Sembrerebbe un problema sul primario cmq vedi se questo schema va bene.
http://www.freefilehosting.net/daewoo
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-
vincenzo75
- Messaggi: 115
- Iscritto il: gio 21 feb 2013 8:45 pm
ciao il finale d 2499 la sua piedinatura npn. poi ti consiglio di sostituire tutti gli elettrolitici possono essere secchi non significa nulla se li misuri e non sono in perdita poi sotto tensione esce il problema.misura sul grosso filtro che tensioni ci sono mi dici pure che tensioni ci sono all'uscita dell'alimentatore il ponte diodi funziona
Ciao dalmosssssssss è sempre un piacere risentirti! 
grazie per le risposte,allora ho provato a fare qualche nuovo controllo...
Innanzi tutto la tensione ai capi del condensatore C805 cè ed è di circa 307 V!
C805 è il condensatore elettrolitico più grosso presente all'inizio di tutto il circuito....120 microfarad 400 volt per intenderci
Ma stiamo parlando di tensione in corrente continua e non alternata....
Non ho ancora capito bene se queste tensioni devono essere su corrente continua o alternata purtroppo...
Per quanto riguarda la 220 passando per interruttore funzionate e fusibile sano arriva fino al ponte di diodi i quali sembra funzionino da li in poi non so che tipo di altre misure devo effettuare..
Vincenzo 75 anche se mi dici che il finale di riga è un npn o un pnp non ricordo più bene che differenze ci sono comunque l'ordine dei piedini è B C E da quanto ho cercato di capire in rete quindi cercavo conferma in questo e non in ulteriori nozioni che accrescono la mia confusione purtroppo
...
Per la faccenda della lampadina l'ho riattaccata ma non si accende (potenza 60 w) e tenendola attaccata e provando a misurare le tensioni sui piedini C ed E del finale di riga(che è momentaneamente ancora dissaldato)mi da dei valori strani...
appena poggio uno dei due puntali (solo uno) con tester settato su 200v in corrente alternata mi da un valore di circa 21 v se poggio entrambe i puntali collegandoli su C ed E il valore si azzera...
Discorso simile se setto il tester a 200v in corrente continua...con un solo puntale posizionato ho una tensione sui 10v se li posiziono entrambe la tensione si azzera...
che mi suggerite di fare alla luce di questi nuovi dati?
Grazie a tutti
grazie per le risposte,allora ho provato a fare qualche nuovo controllo...
Innanzi tutto la tensione ai capi del condensatore C805 cè ed è di circa 307 V!
C805 è il condensatore elettrolitico più grosso presente all'inizio di tutto il circuito....120 microfarad 400 volt per intenderci
Ma stiamo parlando di tensione in corrente continua e non alternata....
Non ho ancora capito bene se queste tensioni devono essere su corrente continua o alternata purtroppo...
Per quanto riguarda la 220 passando per interruttore funzionate e fusibile sano arriva fino al ponte di diodi i quali sembra funzionino da li in poi non so che tipo di altre misure devo effettuare..
Vincenzo 75 anche se mi dici che il finale di riga è un npn o un pnp non ricordo più bene che differenze ci sono comunque l'ordine dei piedini è B C E da quanto ho cercato di capire in rete quindi cercavo conferma in questo e non in ulteriori nozioni che accrescono la mia confusione purtroppo
...
Per la faccenda della lampadina l'ho riattaccata ma non si accende (potenza 60 w) e tenendola attaccata e provando a misurare le tensioni sui piedini C ed E del finale di riga(che è momentaneamente ancora dissaldato)mi da dei valori strani...
appena poggio uno dei due puntali (solo uno) con tester settato su 200v in corrente alternata mi da un valore di circa 21 v se poggio entrambe i puntali collegandoli su C ed E il valore si azzera...
Discorso simile se setto il tester a 200v in corrente continua...con un solo puntale posizionato ho una tensione sui 10v se li posiziono entrambe la tensione si azzera...
che mi suggerite di fare alla luce di questi nuovi dati?
Grazie a tutti
Ciao Archimede
Non so se riuscirò a guidarti, ma la mancanza di conoscenza approfondita nell'elettronica non gioca a tuo favore, vedrò fin dove posso di consigliarti un modo semplice.
Per prima cosa non hai detto se lo schema corrisponde, lo vedi dal telaio o almeno dalle sigle e dalla disposizione dei componenti, se sì allora puoi considerare le domande che ti farò.
Premetto con il massimo rispetto, che la prova della lampadina era in voga negli anni 80 e forse anche molto prima, però dopo l'avvento dei processori è totalmente inaffidabile. Lo sbilanciare il carico a spanne può mandare in protezione i circuiti senza averci di fatto capito niente.
Le misure con un tester su un tv vanno fatte tutte in continua, con la sola esclusione dalla spina fino al ponte rettificatore, da lì in poi non ci sono grandezze alternate compatibili con un comune tester,.se le vuoi vedere serve un oscilloscopio.
I valori che hai misurato sembrano indotti, e per me al momento non sono significativi.
Torniamo allo schema, verifica le tensioni d'uscita del primo stadio (alimentatore primario o d'isolamento chiamalo come vuoi) con il tester in continua controlla che ci siano le seguenti tensioni ai capi di :
C818 = 110V circa
C823 = 15 V indicativi sullo schema non sono riportati
C821 = 10-15V indicativi sullo schema non sono riportati
se queste tensioni non ci sono totalmente verifica i valori delle le resistenze R802 R804 R805
in caso di resistenze alterate o interrotte, prima di sostituirle cambia l'integrato I801 (STR-S5707)
verifica anche che quei valori di tensione sui condensatori siano stabili e non pulsino, in caso contrario vuol dire che c'è un sovraccarico oppure i condensatori stessi esauriti.
In bocca al lupo e attento alla scossa hehehe
Non so se riuscirò a guidarti, ma la mancanza di conoscenza approfondita nell'elettronica non gioca a tuo favore, vedrò fin dove posso di consigliarti un modo semplice.
Per prima cosa non hai detto se lo schema corrisponde, lo vedi dal telaio o almeno dalle sigle e dalla disposizione dei componenti, se sì allora puoi considerare le domande che ti farò.
Premetto con il massimo rispetto, che la prova della lampadina era in voga negli anni 80 e forse anche molto prima, però dopo l'avvento dei processori è totalmente inaffidabile. Lo sbilanciare il carico a spanne può mandare in protezione i circuiti senza averci di fatto capito niente.
Le misure con un tester su un tv vanno fatte tutte in continua, con la sola esclusione dalla spina fino al ponte rettificatore, da lì in poi non ci sono grandezze alternate compatibili con un comune tester,.se le vuoi vedere serve un oscilloscopio.
I valori che hai misurato sembrano indotti, e per me al momento non sono significativi.
Torniamo allo schema, verifica le tensioni d'uscita del primo stadio (alimentatore primario o d'isolamento chiamalo come vuoi) con il tester in continua controlla che ci siano le seguenti tensioni ai capi di :
C818 = 110V circa
C823 = 15 V indicativi sullo schema non sono riportati
C821 = 10-15V indicativi sullo schema non sono riportati
se queste tensioni non ci sono totalmente verifica i valori delle le resistenze R802 R804 R805
in caso di resistenze alterate o interrotte, prima di sostituirle cambia l'integrato I801 (STR-S5707)
verifica anche che quei valori di tensione sui condensatori siano stabili e non pulsino, in caso contrario vuol dire che c'è un sovraccarico oppure i condensatori stessi esauriti.
In bocca al lupo e attento alla scossa hehehe
Grazie Gibor già delle indicazioni chiare e lineari come le tue per me valgono oro anche se non conosci in maniera approfondita questa tv..
Ora sto lavorando e sono qui di passaggio purtroppo...non appena rientro proverò a fare i controlli che mi hai suggerito tu e ti fornirò i valori che riscontrerò..
Questa mattina prima di uscire ho dato un occhiata veloce allo schema che mi hai inviato e mi sembra proprio lui...
Su un altro forum mi avevano postato una fotografia ingrandita di una parte dello schema elettrico nella zona del primario e tutto coincide col tuo schema..sta sera controllo per verificare lo chassi ma penso che mi hai dato proprio quello giusto...
Una domanda...
La tensione la devo misurare ai capi dei condensatori che mi hai menzionato tu?
Ai piedini praticamente giusto?
Per quanto riguarda i condensatori non sono convinto siano loro i responsabili...
Non sottovalutiamo il fatto che si è sentito un leggero scoppiettino prima che la tv si spegnesse e che alla vista tutti i condensatori elettrolitici sono in ottimo stato ed effettuano la carica e scarica provandoli a collegare al tester settato su resistenza...
IO ho buoni sospetti che possa essere I801 anche se poi non sono affidabili le mie sensazioni...in altri casi di riparazioni tv ho sempre sospetti di componenti che in realtà poi mi rendo conto non centravano una mazza!
Comunque in serata farò tutto quello che mi hai indicato e ti comunicherò qui!
GRazie!!!!
Ora sto lavorando e sono qui di passaggio purtroppo...non appena rientro proverò a fare i controlli che mi hai suggerito tu e ti fornirò i valori che riscontrerò..
Questa mattina prima di uscire ho dato un occhiata veloce allo schema che mi hai inviato e mi sembra proprio lui...
Su un altro forum mi avevano postato una fotografia ingrandita di una parte dello schema elettrico nella zona del primario e tutto coincide col tuo schema..sta sera controllo per verificare lo chassi ma penso che mi hai dato proprio quello giusto...
Una domanda...
La tensione la devo misurare ai capi dei condensatori che mi hai menzionato tu?
Ai piedini praticamente giusto?
Per quanto riguarda i condensatori non sono convinto siano loro i responsabili...
Non sottovalutiamo il fatto che si è sentito un leggero scoppiettino prima che la tv si spegnesse e che alla vista tutti i condensatori elettrolitici sono in ottimo stato ed effettuano la carica e scarica provandoli a collegare al tester settato su resistenza...
IO ho buoni sospetti che possa essere I801 anche se poi non sono affidabili le mie sensazioni...in altri casi di riparazioni tv ho sempre sospetti di componenti che in realtà poi mi rendo conto non centravano una mazza!
Comunque in serata farò tutto quello che mi hai indicato e ti comunicherò qui!
GRazie!!!!
Allora caro Gibor..ho verificato il modello di chassis e corrisponde allo schema elettrico che mi hai inviato quindi perfetto!
Ho effettuato le misure di tensione ai capi dei condensatori che mi hai segnalato e non cè alcun tipo di tensione su nessuno...
Ho misurato le resistenze due corrispondono orientativamente alla misura stampata sopra l'altra non lo so ma penso sia ok....
R802 4 Ohm anche se stampato risulta 3.3 Ohm
R804 2K Ohm anche se non riporta scritto il suo valore ne il codice colori ma le sigle 2 Wat 0.56..(valori specificati anche nello schema elettrico)
R805 23 Ohm il codice colori riportato sopra è da 24 Ohm
ti specifico che per fare queste misure non ho dissaldato le resistenze
che posso provare a fare adesso?
grazie...
Ho effettuato le misure di tensione ai capi dei condensatori che mi hai segnalato e non cè alcun tipo di tensione su nessuno...
Ho misurato le resistenze due corrispondono orientativamente alla misura stampata sopra l'altra non lo so ma penso sia ok....
R802 4 Ohm anche se stampato risulta 3.3 Ohm
R804 2K Ohm anche se non riporta scritto il suo valore ne il codice colori ma le sigle 2 Wat 0.56..(valori specificati anche nello schema elettrico)
R805 23 Ohm il codice colori riportato sopra è da 24 Ohm
ti specifico che per fare queste misure non ho dissaldato le resistenze
che posso provare a fare adesso?
grazie...
CiaoArchimede ha scritto: R804 2K Ohm anche se non riporta scritto il suo valore ne il codice colori ma le sigle 2 Wat 0.56..(valori specificati anche nello schema elettrico)
Direi con quel valore che hai riportato hai dato conferma dei sospetti, la resistenza deve essere di 0,56Ω cioè poco più di mezzo Ω e 2W è la potenza chiaramente.
Cambia l'integrato I801 e quella resistenza, poi resterebbe da scoprire chi lo ha fatto saltare. Possono essere tante le cause, primo fra tutte il caldo o anche l'invecchiamento, intanto devi cambiare i componenti bruciati poi se tutto funziona puoi anche evitare di cercare, tutto sta che il fatto non ti si ripeta a breve altrimenti c'è realmente qualcos'altro di guasto che provoca un sovraccarico.
Intanto buon lavoro poi facci sapere com'è andata
Grazie gibor! si in effetti ci sono arrivato ora che la resistenza potrebbe essere sballata....
ora per prima cosa la dissaldo e la testo...nel caso la ricompero subito..
per quanto riguarda l'integrato...come fai ad essere cosi certo che deve essere sostituito?
non mi converrebbe farci sopra qualche controllo?
Stavo ipotizzando che magari è solo la resistenza troppo alta che lo inibisce...non so credo...
ora per prima cosa la dissaldo e la testo...nel caso la ricompero subito..
per quanto riguarda l'integrato...come fai ad essere cosi certo che deve essere sostituito?
non mi converrebbe farci sopra qualche controllo?
Stavo ipotizzando che magari è solo la resistenza troppo alta che lo inibisce...non so credo...
Quella è una resistenza fusibile, interviene dopo che qualcosa è andato in corto, e a proposito se la metti normale (sarebbe meglio però di no) non succede nulla tuttalpiù inizia a fumare in caso di guasto.
Se vuoi fare prove liberissimo però tutte le volte che mi è capitato di trovare la resistenza di shunt (così la chiamano) bruciata era in corto anche il mosfet che pilota il trasformatore.
Nel tuo caso il mosfet è dentro l'integrato e l'unica via per cambiarlo e sostituire tutto.
Per il resto se vuoi provare a fucilare altre resistenze puoi farlo, chissà che non sia il tuo giorno fortunato, e magari scopri che era partita solo la resistenza....
Se vuoi fare prove liberissimo però tutte le volte che mi è capitato di trovare la resistenza di shunt (così la chiamano) bruciata era in corto anche il mosfet che pilota il trasformatore.
Nel tuo caso il mosfet è dentro l'integrato e l'unica via per cambiarlo e sostituire tutto.
Per il resto se vuoi provare a fucilare altre resistenze puoi farlo, chissà che non sia il tuo giorno fortunato, e magari scopri che era partita solo la resistenza....
Grazie Gibor!
Non sono preparato sul tipo di resistenza che mi hanno rifilato pagata 10 cent.ha sopra il codice colori mentre l'altra portava i valori stampati sopra in cifre comunque sono stato da a Roma da Tulli è un negozio che conosco da anni,vado sempre li e mi fido di loro..
Mi hanno detto anche loro della faccenda della resistenza fusibile ma non ho capito se scherzassero perchè gli avevo detto che era completamente interrotta...non ne avevo mai sentito parlare prima di questa resistenza fusibile..
Comunque l'ho montata e ho buone notizie ma parziali....
Dando corrente alla scheda sento un ticchettio regolare scandito che già avevo sentito nelle tv che hanno problemi sugli integrati dell'alimentazione.....e in cui di recente avevo risolto cambiando proprio un componente presente in quella tv panasonic che credo fosse simile all' I801 se non ricordo male..
Sull'altro forum mi stanno dicendo comunque di provare a fare un pò di misure di tensione sia sui piedini dell'I801 che su determinati condensatori e di sostituirne altri, condensatori elettrolitici che sono appunto montati sul circuito di alimentazione..
Anche io ho il forte presentimento sia l'I801 il colpevole ma preferisco fare almeno queste rilevazioni di tensioni e vedere se riesco a decifrarci qualcosa anche perchè penso che l'integrato costi sui 10 15 euro e mi dispiacerebbe spenderli invano per la fretta di ripararlo...
comunque faccio le rilevazioni subito e ti dico...
Intanto grazie mille!!!
P.S. Una domanda...ma secondo te come faccio a intuire se la resistenza che mi hanno dato è una resistenza fusibile e nel caso in cui effettuo queste rilevazioni di tensione cè il rischio che possa di nuovo rompersi o iniziare a fumare?
Non sono preparato sul tipo di resistenza che mi hanno rifilato pagata 10 cent.ha sopra il codice colori mentre l'altra portava i valori stampati sopra in cifre comunque sono stato da a Roma da Tulli è un negozio che conosco da anni,vado sempre li e mi fido di loro..
Mi hanno detto anche loro della faccenda della resistenza fusibile ma non ho capito se scherzassero perchè gli avevo detto che era completamente interrotta...non ne avevo mai sentito parlare prima di questa resistenza fusibile..
Comunque l'ho montata e ho buone notizie ma parziali....
Dando corrente alla scheda sento un ticchettio regolare scandito che già avevo sentito nelle tv che hanno problemi sugli integrati dell'alimentazione.....e in cui di recente avevo risolto cambiando proprio un componente presente in quella tv panasonic che credo fosse simile all' I801 se non ricordo male..
Sull'altro forum mi stanno dicendo comunque di provare a fare un pò di misure di tensione sia sui piedini dell'I801 che su determinati condensatori e di sostituirne altri, condensatori elettrolitici che sono appunto montati sul circuito di alimentazione..
Anche io ho il forte presentimento sia l'I801 il colpevole ma preferisco fare almeno queste rilevazioni di tensioni e vedere se riesco a decifrarci qualcosa anche perchè penso che l'integrato costi sui 10 15 euro e mi dispiacerebbe spenderli invano per la fretta di ripararlo...
comunque faccio le rilevazioni subito e ti dico...
Intanto grazie mille!!!
P.S. Una domanda...ma secondo te come faccio a intuire se la resistenza che mi hanno dato è una resistenza fusibile e nel caso in cui effettuo queste rilevazioni di tensione cè il rischio che possa di nuovo rompersi o iniziare a fumare?
Non son più giovanissimo, e senza voler fare il professore due parole sulle resistenze in questione posso dirle.
Le resistenze fusibile o di sicurezza come vengono definite in alcuni schemi, non sono riconoscibili ad occhio.
È una tecnica di costruzione della resistenza stessa, tipo le strato metallico o a filo, ma di sicuro mai ad impasto.
La cosa che le rende utili è proprio la caratteristica di interrompersi bruscamente come un fusibile, con questo vengono messe in punti dove un componente bruciandosi potrebbe causa la forte corrente provocare rischi di pericolo o di propagazione del guasto.
E finché siamo in discorso di teoria ci aggiungo pure che non condivido il metodo diffuso di sostituzione a tappeto dei condensatori elettrolitici. Si tratta per la maggior parte di una convenienza economica dei riparatori, costa meno all'atto pratico sostituire una decina di condensatori che non studiare il circuito e intervenire mirati (oltre che molto comodo per tanti improvvisati riparatori).
Certo la tecnologia di costruzione dei condensatori e le circuitazioni recenti, hanno portato la probabilità di guasto sulle capacità elettrolitiche a livelli frequentissimi, ma un conto è capirlo, diverso è giustificarlo come necessario. Insomma alla fine si è fatta diventare una abitudine una regola.
Tornando al tuo tv se si sente pulsare significa che c'è un cortocircuito da qualche parte che manda in protezione lo switching, ma con questo dovresti avere anche la conferma che l'integrato non ha un corto secco, se così fosse stato secondo me avresti sentito un botto appena pigiavi l'interruttore.
Cosa farei io nei tuoi panni... cercherei chi mi manda in protezione l'alimentatore staccando uno alla volta tutti i carichi a valle, partendo da quelli di potenza e più comuni tipo finale di riga, amplificatore verticale e via finché l'alimentatore non riesce a restare acceso e vedere su quei condensatori che ti ho nominato prima le tensioni corrispondenti.
Una volta trovato il ramo che genera il sovraccarico si avanza nella circuitazione fino ad eliminare la causa.
Se invece senza nessun carico non riesci ad avere le tensioni di riferimento allora rimane l'unico indiziato l'integrato del primario.
Ma un conto è dirlo un altro è farlo, serve la pratica che non si insegna.
Con questo ti dico fatti valere non sarà quel tv a metterti al tappeto
Le resistenze fusibile o di sicurezza come vengono definite in alcuni schemi, non sono riconoscibili ad occhio.
È una tecnica di costruzione della resistenza stessa, tipo le strato metallico o a filo, ma di sicuro mai ad impasto.
La cosa che le rende utili è proprio la caratteristica di interrompersi bruscamente come un fusibile, con questo vengono messe in punti dove un componente bruciandosi potrebbe causa la forte corrente provocare rischi di pericolo o di propagazione del guasto.
E finché siamo in discorso di teoria ci aggiungo pure che non condivido il metodo diffuso di sostituzione a tappeto dei condensatori elettrolitici. Si tratta per la maggior parte di una convenienza economica dei riparatori, costa meno all'atto pratico sostituire una decina di condensatori che non studiare il circuito e intervenire mirati (oltre che molto comodo per tanti improvvisati riparatori).
Certo la tecnologia di costruzione dei condensatori e le circuitazioni recenti, hanno portato la probabilità di guasto sulle capacità elettrolitiche a livelli frequentissimi, ma un conto è capirlo, diverso è giustificarlo come necessario. Insomma alla fine si è fatta diventare una abitudine una regola.
Tornando al tuo tv se si sente pulsare significa che c'è un cortocircuito da qualche parte che manda in protezione lo switching, ma con questo dovresti avere anche la conferma che l'integrato non ha un corto secco, se così fosse stato secondo me avresti sentito un botto appena pigiavi l'interruttore.
Cosa farei io nei tuoi panni... cercherei chi mi manda in protezione l'alimentatore staccando uno alla volta tutti i carichi a valle, partendo da quelli di potenza e più comuni tipo finale di riga, amplificatore verticale e via finché l'alimentatore non riesce a restare acceso e vedere su quei condensatori che ti ho nominato prima le tensioni corrispondenti.
Una volta trovato il ramo che genera il sovraccarico si avanza nella circuitazione fino ad eliminare la causa.
Se invece senza nessun carico non riesci ad avere le tensioni di riferimento allora rimane l'unico indiziato l'integrato del primario.
Ma un conto è dirlo un altro è farlo, serve la pratica che non si insegna.
Con questo ti dico fatti valere non sarà quel tv a metterti al tappeto
Caro Gibor e ragazzi tutti..nel mentre mi apprestavo a fare le prime prove di oggi per testare la resistenza ai capi di collettore ed emettitore del finale di riga ho dissaldato uno dei due fili della lampadina
Quando ho provato a dare corrente senza ne finale di riga ne lampadina ho sentito che il trafo di riga ha smesso di fare i suoi clik del switching in protezione...
Ho voluto provare a fare un passo in dietro e rimontare il finale di riga invece che risaldare la lampadina di 60W per continuare con tutte le altre misure e..........la tv è ripartita......
Io ancora non ho capito bene a che serve sta lampadina se poi l'effetto era quello di crearmi il guasto anzichè accendersi...
Lo so gibor che me lo avevi detto..ma avevo provato a dare ascolto a quelli dell'altro forum che invece continuavano a parlare della lampadina come un importante strumento di verifica durante le varie prove...e dato che avevo saldato i fili..momentaneamente non l'avevo ancora dissaldata..
Comunque morale della favola sembrerebbe che la colpevole fosse una resistenza fusibile da 10 cent. ....
Sta sera proverò a testarlo e a vedere utilizzandolo se risalta perchè allora il problema diventerebbe davvero rognoso trovare la causa a monte che fa saltare la resistenza...
Speriamo bene raga vi faccio sapere a breve quando decido di richiudere il suo guscio esterno
GRAZIE GIBOR
Quando ho provato a dare corrente senza ne finale di riga ne lampadina ho sentito che il trafo di riga ha smesso di fare i suoi clik del switching in protezione...
Ho voluto provare a fare un passo in dietro e rimontare il finale di riga invece che risaldare la lampadina di 60W per continuare con tutte le altre misure e..........la tv è ripartita......
Io ancora non ho capito bene a che serve sta lampadina se poi l'effetto era quello di crearmi il guasto anzichè accendersi...
Lo so gibor che me lo avevi detto..ma avevo provato a dare ascolto a quelli dell'altro forum che invece continuavano a parlare della lampadina come un importante strumento di verifica durante le varie prove...e dato che avevo saldato i fili..momentaneamente non l'avevo ancora dissaldata..
Comunque morale della favola sembrerebbe che la colpevole fosse una resistenza fusibile da 10 cent. ....
Sta sera proverò a testarlo e a vedere utilizzandolo se risalta perchè allora il problema diventerebbe davvero rognoso trovare la causa a monte che fa saltare la resistenza...
Speriamo bene raga vi faccio sapere a breve quando decido di richiudere il suo guscio esterno
GRAZIE GIBOR
