Ma nei frigo esiste sempre la resistenza di sbrinamento dell'evaporatore?

[giovanni]

Ho un frigo Liebherr CTP 2921 Index 20H/001 e vorrei sapere se c'è la resistenza di sbrinamento evaporatore, oppure no?
Lo chiedo semplicemente perché la temperatura interna del comparto frigo varia da 4 a 9°. Mentre sul manuale c'è scritto che la temperatura del frigo deve essere di +4°/ 5°, per avere -18 nel congelatore.
Se poi per +5° si intende la media delle temperatura minima e massima, allora in questo caso avrei nel frigo +6,5°. E, quindi, sarebbe superiore a quella prescritta.
Poi, il frigo quando stacca sta molto tempo spento, anche 6 ore prima di riattaccare e, quindi, questo mi fa pensare che la resistenza di sbrinamento non ci sia. Difatti, prima di riattaccare, la sonda del termostato inserita nell'evaporatore deve sentire che non c'è più ghiaccio... e se questo si deve sciogliere da solo con la temperatura ambiente di casa, ci credo che gli ci voglia così tanto tempo.
Poi se hanno fatto il calcolo che senza resistenza il frigo consuma meno, va bene... però a scapito della costanza della temperatura interna.
Però non sono tanto convinto che il minor consumo si ottenga togliendo la resistenza... difatti, il frigo attacca meno però sta molto più acceso...
Quindi? Che ne pensate? Qualcuno vuole condividere la sua esperienza, controllando i cigli di accensione del suo frigo e misurando le variazioni di temperatura interna?
Naturalmente ci vuole un misuratore digitale con sonda interna e che questa sia immersa in un contenitore di acqua. Altrimenti la sonda misura la temperatura dell'aria e non va bene.
Nel mio caso, ho usato un vasetto con coperchio forato per il passaggio del bulbo.

[giovanni]

Aggiornamento:
ho telefonato all'assistenza e è emerso che questo, come tutti i frigo statici, non hanno la resistenza. Ce l'hanno, invece, i frigo non frost. Quindi qui il termostato attacca dopo molto tempo perché il ghiaccio nell'evaporatore (che si trova sul comparto congelatore) deve sciogliersi da solo con l'aria dell'ambiente.
Quindi è anche normale che la temperatura abbia quelle forti oscillazioni... e i 5° di riferimento sono la media fra la temperatura massima e la minima. Per cui: se la minima è 0° e la massima è 10°, la media è 5° e siamo nella norma.

[Red Max]

La temperatura che conta non è quella dell'aria del frigorifero (che oscilla molto) ma quella degli alimenti.
Per verificare il funzionamento ti consiglio di ripetere la misurazione con il termometro o la sonda immerso in un bicchiere d'acqua all'interno del frigo.
Poi bisogna sapere che nel vano frigo non si deve mai andare sotto lo zero altrimenti si formano dei cristalli di ghiaccio che alterano gli alimenti, quindi il funzionamento di un figo non è così banale come può sembrare.
Un'altra temperatura che ha molta rilevanza in questo periodo è quella dell'ambiente nel quale il frigo si trova.
Se scende troppo tra un ciclo di funzionamento e l'altro possono passare delle ore.
Il parametro che determina a quale temperatura può funzionare un frigo è la "classe climatica" ed è espressa da una sigla
se il frigo è elettronico può avere una o più sonde che rilevano varie temperature e fanno ciclare il compressore, se ha il classico termostato una bassa temperatura ambientale può essere un problema
ecc...

[giovanni]

La temperatura che conta non è quella dell'aria del frigorifero (che oscilla molto) ma quella degli alimenti. Per verificare il funzionamento ti consiglio di ripetere la misurazione con il termometro o la sonda immerso in un bicchiere d'acqua all'interno del frigo.

Difatti, è quello che ho fatto e anche quello che mi avevano consigliato diversi esperti del settore. Senonché il tecnico dell'assistenza mi ha redarguito
affermando che il procedimento corretto è quello che misurare la temperatura dell'aria...

Poi bisogna sapere che nel vano frigo non si deve mai andare sotto lo zero altrimenti si formano dei cristalli di ghiaccio che alterano gli alimenti, quindi il funzionamento di un frigo non è così banale come può sembrare.

Dillo a me, che ci sto combattendo da una settimana cercando di riuscire a trovare almeno due (dico 2) tecnici che la pensino allo stesso modo.
Però, francamente, se me lo dice il tecnico dell'assistenza un po di credito bisogna che glielo dia... altrimenti è la fine.
Comunque: prima quando la sonda era in aria, l'escursione della temperatura durante i cicli era quella che ho scritto prima: 0° alla partenza del compressore e 0° allo stacco del termostato, con manopola (da 1 a 7) sul 5. Mente adesso, con la sonda immersa nell'acqua, il differenziale di temperatura va da 5° a 8°(circa)... per cui uguale a 3 gradi, rispetto ai 10° di prima.

Un'altra temperatura che ha molta rilevanza in questo periodo è quella dell'ambiente nel quale il frigo si trova.
Se scende troppo tra un ciclo di funzionamento e l'altro possono passare delle ore.

In casa ci sono 18,5° di notte a caldaia spenta e da 19 a 20° di giorno.

Il parametro che determina a quale temperatura può funzionare un frigo è la "classe climatica" ed è espressa da una sigla

Ecco la foto della targhetta del frigo dove c'è scritto tutto, anche la classe climatica:

Targa frigo Liebherr.jpg (122.4 KiB) Visto 1578 volte

se il frigo è elettronico può avere una o più sonde che rilevano varie temperature e fanno ciclare il compressore, se ha il classico termostato, una bassa temperatura ambientale può essere un problema ecc...

Questo è un frigo combinato statico, quindi niente elettronica... ma solo un termostato elettromeccanico con capillare e bulbo che va a toccare sull'evaporatore, che a detta del tecnico è sul comparto congelatore in alto.
Quindi, essendo statico, il frigo non ha nessuna resistenza, e il termostato attacca quando si è sciolto tutto il ghiaccio nell'evaporatore. E, con 19 gradi in casa, ci mette di media 5 ore prima di riattaccare. Ed è questo che all'inizio non riuscivo a spiegarmi... e arrivai anche a sostituire il termostato, pensando che fosse guasto, ma anche quello nuovo faceva uguale al vecchio. Quindi la conclusione è che questo frigo deve funzionare così.
Poi, il dubbio che il tecnico sbagli mi è venuto quando mi ha detto che il differenziale di temperatura alto dipende dalla guarnizione della porta, che non chiude bene. Naturalmente la guarnizione è perfetta... e non potrebbe essere altrimenti, visto che il frigo ha solo 6 anni. E poi, guardandola, questa chiude perfettamente in tutto il perimetro. E l'escursione è alta perché la temperatura prima veniva misurata con la sonda in aria e non nell'acqua. Difatti, ora che è nell'acqua l'oscillazione è molto più bassa.
Ora la domanda sorge spontanea: possibile che il tecnico abbia sbagliato dicendomi che la temperatura va misurata in aria? A me la cosa non mi convince... uno del mestiere che lavora nel campo tutti i giorni, è impossibile che si sbagli in una cosa di questo genere.
Quindi, se non si sbaglia lui, non ci sono alternative: ci stiamo sbagliando noi.

[Red Max]

in aria la misurano col datalogger che poi fa un grafico, perché la singola lettura non darebbe indicazioni utili, con gli strumenti normali si usa il termometro nel bicchiere
assolutamente 5 ore fermo non è un ciclo normale, tieni presente che il circuito refrigerante è unico ed inizia dal congelatore, rischia di scongelare quello che c'è dentro.
I classici termostati attaccano ad una temperatura fissa di 4.5°C rilevati dove è posizionato il bulbo.
Staccano in base a quanto sono impostati comunque anche molto sotto zero.
Solitamente i cicli così lunghi sono per l'ambiente troppo freddo
la resistenza di sbrinamento oramai c'è solo sui no-frost
prova a staccare e riattaccare la spina mentre il frigorifero è in funzione: dovresti sentire che scatta la protezione del motore che non lo fa ripartire subito.

[giovanni]

in aria la misurano col datalogger che poi fa un grafico, perché la singola lettura non darebbe indicazioni utili, con gli strumenti normali si usa il termometro nel bicchiere

Il datalogger se non erro praticamente è un Holter fatto al frigo. E ieri ce l'ho anche messo (me l'ha dato un amico che lavora alla whirlpool) e almeno avremo una registrazione fedele dei cicli e delle temperature.

assolutamente 5 ore fermo non è un ciclo normale, tieni presente che il circuito refrigerante è unico ed inizia dal congelatore, rischia di scongelare quello che c'è dentro.

Sempre riferendomi a quanto dettomi dal tecnico della Liebherr sembra che questi tempi siano fisiologici. Difatti, se la serpentina dell'evaporatore arriva a -25°, e se, come hai detto, per attaccare il termostato, il bulbo della sonda a contatto con l'evaporatore deve sentire i +4,5°, prima che da -25° arrivi a +4,5° ti tempo ne passa parecchio... anche perché lì non siamo a contatto diretto con l'aria, ma immersi in una parete coibentata.

I classici termostati attaccano ad una temperatura fissa di 4.5°C rilevati dove è posizionato il bulbo.

Vedi sopra.

Staccano in base a quanto sono impostati comunque anche molto sotto zero.

Difatti il manuale recita che una temperatura media nel frigo di +5° corrisponde ad una temperatura media del congelatore di -18°.

Solitamente i cicli così lunghi sono per l'ambiente troppo freddo

Come già detto in casa ci sono da +18,5 a +20°

la resistenza di sbrinamento oramai c'è solo sui no-frost

Si... questo ormai era assodato. Però ciò non toglie che, se ci fosse ancora, i tempi dei cicli si ridurrebbero di molto.

prova a staccare e riattaccare la spina mentre il frigorifero è in funzione: dovresti sentire che scatta la protezione del motore che non lo fa ripartire subito.

Non ho provato... ma senz'altro è così. Caso mai mi sto chiedendo se fra il termostato e il motore ci sia un relé di potenza oppure no... Io penso di no: difatti quando il termostato attacca, dentro di questo si vede una bella scintilla. Cosa che non accadrebbe se dovesse solo comandare la bobina di un relé. Naturalmente se ci fosse questo relé ci dovrebbe essere anche un minimo di parte elettronica... che invece non l'ho vista da nessuna parte. A meno che non sia dentro la morsettiera del motore... ma ne dubito molto. Tu che dici?

[Red Max]

c'è un salvamotore nella morsettiera del motore dove c'è il blocchetto di avviamento inoltre c'è un termico dentro al motore.
ribadisco 5 ore fermo è un palese malfunzionamento.
Fai la prova di staccare e riattaccare la spina durante il funzionamento del compressore.
se non va in blocco vuol dire che il compressore è spompato il clickson dovrebbe scattare e il motore dovrebbe ripartire solo dopo qualche minuto

[giovanni]

Fatta la prova di staccare il magnetotermico del frigo e riattaccarlo: il motore non riparte subito ma dopo alcuni minuti, come hai detto tu. Quindi il compressore va bene.
Avevo anche contattato direttamente la Liebherr per chiedergli lumi sul fatto che il compressore ripartiva dopo 5-6 ore e per sapere se c'è una resistenza per accelerare lo sbrinamento dell'evaporatore... ecco cosa mi hanno risposto:
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L’unica resistenza presente nel suo prodotto è quella del circuito coolplus.
Purtroppo è schiumata e non sostituibile.
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Quindi allora una resistenza c'è... ma cosa sarebbe questo circuito coolplus? Ha qualche attinenza con il nostro problema della partenza troppo ritardata del compressore?
Gli ho chiesto anche se mi potevano mandare l'esploso del frigo e lo schema elettrico... ma ci credo poco che si prendano questo disturbo. Comunque, chiedere non costa nulla.
Poi, che il gas c'è e il compressore è efficiente lo dimostra il fatto che oggi ho misurato la temperatura del congelatore ed è arrivato a -25°, con la manopola sul 5. Per cui se la metto al 7 sicuramente supera anche -30°. Praticamente sembra tutto perfetto... se non fosse per il fatto che il frigo riparte con troppo ritardo.
All'inizio avevo chiesto agli amici del forum se potevano verificare i tempi di accensione del loro frigo... e lo chiedo nuovamente. Perché se venisse fuori che tutti i frigo statici combinati hanno questo ritardo notevole nella ripartenza, allora significherebbe che è una cosa fisiologica... e quindi è inutile continuare a fasciarcisi il capo.

[Red Max]

A volte lo schema si trova attaccato dietro al frigo, per quanto riguarda la resistenza non si usa più per il discorso dei consumi.
Se ne hanno messa una dentro può essere interrotta o è saltata la protezione (di solito un termofusibile)
Si chiama frigo combinato quello con il congelatore sotto (di solito a cassetti) mentre quello con il congelatore in alto si chiama "doppia porta"
poi ci sono i monoporta con o senza cella.
normalmente in un'ora il frigo fa uno/due cicli di attacco e stacco.
Coolplus potrebbe essere una funzione super freddo o per il congelamento (che deve avvenire entro un certo tempo)
prova ad ispezionare la parete refrigerante vedi se ci sono bolle rigonfiamenti o blocchi di ghiaccio

[giovanni]

A volte lo schema si trova attaccato dietro al frigo, per quanto riguarda la resistenza non si usa più per il discorso dei consumi.

Dietro non c'è niente di niente, ne dentro e nemmeno nel manuale.

Se ne hanno messa una dentro può essere interrotta o è saltata la protezione (di solito un termofusibile)

Quindi è plausibile pensare che tutto dipenda da questa resistenza interrotta? Ma è quella che accelera il processo di sbrinamento dell'evaporatore?

Si chiama frigo combinato quello con il congelatore sotto (di solito a cassetti) mentre quello con il congelatore in alto si chiama "doppia porta"
poi ci sono i monoporta con o senza cella.

Si... comunque a parte le definizioni, il concetto non cambia.

normalmente in un'ora il frigo fa uno/due cicli di attacco e stacco.

Ecco... finalmente questo è il dato che mi mancava. Quindi si può dedurre che (se tutto dipendeva da quella resistenza interrotta) visto che quella è schiumata e non si può sostituire, la conclusione è che il frigo lo devo buttare?

Coolplus potrebbe essere una funzione super freddo o per il congelamento (che deve avvenire entro un certo tempo)

Però cosa c'entra una resistenza con la funzione super freddo? Magari quella scalda... come fa a congelare di più? Poi questa funzione non esiste. Quindi anche alla Liebherr Italia (adesso BDS) stanno danno i numeri?

prova ad ispezionare la parete refrigerante vedi se ci sono bolle rigonfiamenti o blocchi di ghiaccio

Stamani ho notato che da ieri sera non ha più attaccato e la temperatura nel frigo era a 7,5°. Ora ho messo il termometro dentro il congelatore, ma presumo di trovarla alzata pericolosamente e rischio davvero di dover buttare tutto. Quindi non posso tenere la porta del congelatore aperta più di pochi secondi e non posso vedere se ci sono rigonfiamenti, perché lo dovrei svuotare. Però ho visto che esternamente alla parete dx nella zona congelatore non ci sono rigonfiamenti, ma degli avvallamenti sospetti si.

Poi come ho fatto altre volte, quando vedevo che il motore non partiva (anche dopo anche 6 ore), ho dato un colpetto con la mano nella parete esterna nel punto dove c'è il termostato e allora il frigo è partito.
Uno potrebbe dire subito che allora è il termostato guasto... ma non può essere, perché l'ho messo nuovo (e originale) pochi giorni fa. Ma anche dopo cambiato il problema sussiste... e quello vecchio faceva uguale. Quindi non può dipendere dal termostato.

Per questo avevo chiesto se, magari, il termostato comanda un relé e non direttamente il motore... perché pensavo che con la vibrazione data dal colpetto sulla fiancata, il relé avrebbe potuto attaccare.

Penso che, a questo punto, l'unica è far fare un sopralluogo da un tecnico dell'assistenza. Anche se so già la sentenza: il frigo è da buttare.
Però da uno che mi dice che la sonda non va tenuta dentro l'acqua, ma deve stare esterna per misurare la temperatura dell'aria, me lo dici te con che coraggio lo chiamo per farlo venire a casa? Poi, sapendo già in partenza che mi dirà di cambiarlo?

[Red Max]

a volte il frigo può avere problemi strani tipo infiltrazioni di acqua che si ghiaccia e stacca la parete refrigerante dalla sua sede oppure non fa funzionare bene la sonda del termostato (attenzione se lo hai cambiato verifica che la lunghezza della sonda sia uguale o maggiore altrimenti non arriva fino in fondo alla sede) controlla anche che la griglia dietro non sia troppo impolverata e che abbia un po' di aria intorno
alcuni frigoriferi elettronici che funzionano con sonde NTC prevedono che se si guasta una sonda il motore continua ad attivarsi ad intervalli fissi.
So che qualche frigorista fantasioso escludeva il termostato e metteva un timer non so poi con quali risultati

[giovanni]

Ricevo dalla Liebherr lo schema elettrico che riporto. Purtroppo è troppo piccolo e non ci si capisce molto. Magari qualcuno riesce ad ingrandirlo senza perdere in risoluzione:

Schema elettrico frigo Liebherr parte termostato.png (54.61 KiB) Visto 1477 volte

Schema elettrico frigo Liebherr Parte motore.png (56.72 KiB) Visto 1477 volte

Gli avevo chiesto anche l'esploso del frigo... ma quello non lo possono dare.
Per quello che può servire, copio e incollo il testo del messaggio che mi hanno inviato... dove ci sono delle cose che per me sono indecifrabili:
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Buongiorno,
importante verifichi che i prodotti nel congelatore non si ammorbidiscono e i liquidi nel frigo non si scaldino.
Con temperature ambiente inferiore ai 18°C dovrebbe accendersi una resistenza di compensazione (non di sbrinamento) per aumentare i giri del compressore.
Per fare ciò attiva la luce a metà potenza oppure mantiene la ventola in funzione per scaldare il capillare del termostato.
Questo termostato elettromeccanico consiglio di mantenerlo ad una impostazione di almeno 4 per avere temperature ideale sia nel frigo che nel congelatore.
Lei può misurare la temperatura interna anche dell’aria, dipende dalla tipologia del termometro in suo possesso..
Se nota che il compressore sta fermo ma la temperature è regolare può tranquillizzarsi sul suo operato.
Come da sua richiesta le invio lo schema elettrico, l’esploso non possiamo lasciarglielo.
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[giovanni]

Aggiungo, (se può aiutare) il diagramma delle temperature del 13 dicembre:

Termostato Liebherr diagramma1.png (108.17 KiB) Visto 1471 volte